就采用对称形式；A：一字襟B：琵琶襟C：中山装D：马甲；92：美丽绸的缩水率大约为（）；A：10%B：5%C：2%D：不缩水；93：做硬领男衬衣时，领子需要加（）衬；A：棉衬B：毛衬C：粘合衬D：树脂衬；94：一般男西裤在净臀围色基础上加放（）；A：10～16cmB：7～10cmC：14～18；95：下列服装中，哪一款式袖子一般采用两片袖（）；A：男衬衣B：
就采用对称形式。
92：美丽绸的缩水率大约为（）。
93：做硬领男衬衣时，领子需要加（）衬。
94：一般男西裤在净臀围色基础上加放（）。
A：10～16cm
B：7～10cm
C：14～18cm
95：下列服装中，哪一款式袖子一般采用两片袖（）。
96：1995年由欧洲时装设计大师（）首创的&A&型线，以细腰大裙的外形轮廓充分展示了女性的曲线美，在当时的服装界名噪声被称为是&巴黎深得众望的线条&。
C：皮尔?卡丹
D：伊夫.圣.洛朗
97：服装企业的新产品开发的内容，从狭义上讲是单指（）。
A：服装的结构设
B：服装面料选择
C：服装的工艺设计
D：服装的造型设计
98：臀部的球面状使西裤的后裆缝。
99：生活中人们所穿戴的手套、袜子等，多数属于（）。
100：服装中能让人感到视觉效果修长的修是（）。
101：用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是(
102：30年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把背朝着这个沮丧的时代，这说明服饰的流行会受到（）因素的影响。
103：下列方法中，（）不能使肩部较为宽阔。
A肩口加装饰线
B肩部垂直分割线
104：衣前片里子前边必须与（）的里口长度、弯度吻合。
105：西服整烫领子驳口线时，要将领驳线（）。
106：一种道德行为多次重复出现，就会变成一种习惯，这个效果即成为（）。
107：马尾衬弹性大，挺括度高，常做高档服装的（）。
108：对原材料色差的经验，一般采取（）来检验。
109：下面四个选择中，对女西裤的部分缝制顺序表示正确的是（）。
A缉线侧缝-缉后裆缝-绱裤腰-缉缝下裆缝
B缉缝下裆缝-缉缝侧缝-缉缝后裆缝-绱裤腰
C缉缝侧缝-缉线下裆缝-缉缝后裆缝-绱裤腰
D缉缝下裆缝-缉缝侧缝-绱裤腰-缉缝后裆缝
110：立体裁剪主要的针法：（）、单针固定、抓缝针、折缝针、叠缝针五种。
C：单针折缝针
D：双针固定
111：男体前胸宽大于后背宽3cm以上，女体前胸宽大于后背宽cm以上，可称为挺胸体。
112：节奏，是服装配色的原则之一，如一条半截长裙子，在染色上由暗色逐渐的转变成亮色，这时设计法则叫（）的节奏。
113：一般情况下，得到保证最基本的舒服性而不影响正常呼吸和日常基本活动的计算胸围的方法是（）？
A：净胸围+10cm
B：净胸围X10%
C：净胸围X20%
D：净胸围+（12-16） %净胸围
114：送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（）来进行调整。
115.一步裙的腰口起翘量是（）cm。
116.设计服装胸围放松度以（）为依据。
A.自由设计量
B.穿着舒适度
C.基本呼吸量
D.客户需要
117.穿于人体起保护作用和装饰作用的刺品称为(
118.在色彩的设计上，与时装同色的服饰品构成（）色彩关系。
119.从1890年起，女装整个外形变成纤细、优美、流畅的（）形。
120.中国刺绣流派中有四大名绣，而下列（）则不在其中。.
（对）121.比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。
（错）122.女衬衫前片领口开得越深，领口弧线就越凹。
（错）123.在女装原型制图中，胸高点是在前胸宽的1/2处。
（对）124.平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于衣片的拼接。
（对）125.要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。
（对）126.对合铺料法面料铺到要求的长度时，将其剪断，再将面料翻转180度，退到出发点在铺放。
（对）127.特殊体型的测量，只是在一般测体的基础上，再针对特殊部位补充测量。 （错）128.裤立裆深线中包含着臀凸量。
（对）129.遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致，遵守劳动纪律，这是职业道德诚实守信的基本要求。
（错）130.根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三线包缝的针距密度为3cm不少于6针。
（对）131.褶裥的结构类型有三种，采用不同的变化方法会产生不同的效果。
（对）132.一般男西服面料毛样缝份应参照加工工艺及面料性能进行加放，底摆放4cm，后中缝放2cm，其他部位为1cm.
（对）133.服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的只有当设计范围明确后，才能进行构思设计。
（对）134.排料时前身的经纱以领口宽为准，不允许倾斜不颠倒。
（错）135.裁剪时先大后小，先裁零部件，这样做是为了保证零部件的质量，便于操作。 （对）136.在服装材料中，除面料以外的其他各类不能从服装上分离的材料统称为辅料。 （对）137.一般情况下，高明度色给人以轻松柔软的感觉，低明度色给人以很沉重和坚定的感觉。
（错）138.骨骼是人体的基本形态，关节是人体运动的枢纽，皮肤是构成人体表面形态。 （对）139.结构制图是裁剪的首道工序，是服装裁制的主要依据，对整个服装组合生产过程和生产的规格、质量负第一位责任。
（对）140.只有具有一定的物理机械性能、化学性能和服用性能，适宜于纺织加工的纤维称为纺织纤维。
（对）141.&比蛛丝还要细，比钢铁还要强&是合成纤维中锦纶的美誉。
（对）142.平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、统称为三原组织。
（对）143.调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距边长，向上扳动则使针距变短。不同的机型应酌情处理。
（对）144.成品整烫和包装在服装生产中是十分重要的工序，它能弥补缝制工序中发生的疵点。
（对）145.贴袋位置一般由底边线量上，与底边起翘平行。
（对）146.在男西服中贴袋比开袋大，袋口位置根据末眼位提高一些。
（对）147.在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料，将布料按45度角对折，沿折线取裙长，并放缝头再将布料相裁。
（对）148.西服耳朵片可以拼接，其他部位不允许拼接。
（错）149.茄克衫一般选用丰厚挺括的毛料，如华达呢、凉爽呢等。
（对）150.缩钮眼圆头时，针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏小。 （对）151.服装设计和制作应以人的体形为依据，以便于人的活动为原则。
（错）152.女衬衫压辑领面要离领里脚0.2cm，不要超过0.3cm，不能缉牢领里脚。
对)153.比例是部分和整体或部分和部分之间的数量关系，也就是物体长宽高的相互关系。
对)154.粗布、卡其布、薄呢等面料，在缝纫机加工时一般采用14#机针，丝线缝线号为20.
（错）155.在原型图上加放缝份就可以直接裁剪制作服装了。
（错）156.颈椎点，位于左右锁骨中心，是颈根部凹下去的位置，是领口定位的参考依据。 （错）157.所有西服领子制图方法都是相同的，所以只要打出一个领样，各种西服均可通用。 （对）158.虽然平驳领和戗驳头形状不同，但领子的制图方法并没有本质变化。
（错）159.样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。 （对）160.省缝是可以转换的，如将胸省转换成肩省、腋下省等不同形式。
（错）161.裙子前后侧缝线分别从腰围大点上量0.7cm是为了腰围曲线的圆顺。
错)162.挖袋制作双嵌线完毕，缝合袋布时两端的三角可封也可不封。
（错）163.在比例的长短和形式方面，如果比较相同，就容易获得相互统一的视觉感受，同时，也能极大地丰富系列整体的内容。
（对）164.四大造型要素在设计中共同使用的时候，一定要分清主次，相互协调，才能使设计富有内涵。
（对）165.明色和暗色相配时，明色在上、暗色在下能产生安全感。
（对）166.暖色和暗色相配时，暗色在上、明色在下能产生不稳定感。
（对）167.真丝绡手感挺滑的原因之一在于经纬纱线用了强捻的桑丝。
（对）168.为避免产生&极光&，在熨烫服装的正面时都应垫水布熨烫。
（对）169.省道的形状在不同的部位有所不同，腹部为胖形省，臀部为瘪形省。
（对）170.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。
（对）171.对有倒顺毛、倒顺花及倒顺格的衣料，在服装结构图上应标明方向，以免裁错。 （对）172.在驳领结构中，翻领松量能控制驳领外口线的长度。
（错）173.纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨斗接触。
（对）174.在技术标准中一般上衣至少要列出衣长、胸围、领大、袖长和肩宽等五个部位的规格；裤子至少列出裤长、腰围、臀围三个主要部位的规格。
（对）175.点具有注目、突出和诱导视线的特性，同时也有强调设计的作用。
（对）176.使用电熨斗时应注意安全，不用时应将熨斗放在专用的熨斗架上。人离开时，应切断电源。
（对）177.对比视错在服装设计中应用较广，例如在设计女裙时，可用提高腰节线的方法，使体型有变高之感，从而显示女性的窈窕美。
（对）178.套结机用于防治线迹末端脱散、加固线迹，或用于服装某些部位的固定的专用缝制设备。
（对）179.选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。
（对）180.裤子膝盖线的高低可以随着款式的造型的变化上下浮动。
（错）181.由于女性胸腰差较大，前后衣片的省量分配一般应保持6：4的比差关系。 （错）182.服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。
（错）183.目前服装工业的缝纫专用设备主要实行的是设备的日常保养即每天由操作工人进行的维护保养。
（对）184.西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之一和应等于1/2胸围。 （对）185.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸点高，H表示臀围，BL表示胸围线，N表示领围，W表示腰围，EL表示袖肘线，A.H表示袖窿弧线长。
（对）186.正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。用料多少，主要取决于服装式样、服装门幅宽度和原料的尺寸这三个因素。
（对）187.领形按其造型特征可分为无领、立领、翻领和翻驳领。
（对）188.服装流行趋势是指那些被人们视为新颖、美观并充满时尚风格的服装在一段时间内被消费者接受，并广泛地模仿的社会着装现象。
（对）189.服装企业技术管理的主要内容：技术标准、工艺流程、产品开发设计，技术考核培训，技术岗位责任制等方面工作。
（对）190.撇胸是指前衣片领口在前中心线去掉的部分。
（对）191.原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据，制作出原型样板，再对原型纸样进行变化的方法。
（对）192.服装材料的主要物理指标有密度、重量、厚度、幅宽、匹长和缩水率。
（对）193.服装效果图结构关系分析主要包括衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形成。
（对）194.市场预测是人们根据市场过去和现在的资料。运用已有的知识、经验和科学方法，对市场的发展趋势作出估计推测。
（对）195.人体体型也属于&型&的范围，以胸围落差为依据把人体分为Y、A、B、D四种体型。
（对）196.原型裁剪法是指以人体测量的数据加放固定的放松量为依据，制作出原型样板，在对原型纸样进行变化的方法。
（对）197.量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、服装款式、穿着层次来确定松量的数量。
（对）198.服装造型常常以它的外观总体轮廓代表其特征，这个&外轮廓&简称&廓形&。 （错）199.服装色彩配色原理中的&韵律&，即对比调和，或指变化与统一。就主要意义而论，&韵&偏重与统一，&律&侧重于变化，无统一不得其韵，无变化不得其律。、
（对）200.团结协作、互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、行业资料、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、高等教育、各类资格考试、外语学习资料、中学教育、应用写作文书、56成衣立体裁剪(题目)等内容。　
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